目前佳能在售的全画幅机型有：

全画幅微单系列：

EOS R5

EOS R6

EOS R

EOS RP

全画幅单反系列：

EOS-1D X Mark III

EOS 5D Mark IV

EOS 6D Mark II

入门级全画幅相机6D Mark II（单反）、EOS RP（微单）

6D Mark II为残幅80D的全画幅版本

EOS RP为残幅EOS M50的全画幅版本

EOS R可以看成是EOS 5D Mark IV的微单版本，两台机子各方面都差不多。如果是我个人选我肯定选择EOS R，毕竟可以体验新的RF卡口。如果你喜欢单反的话，那EOS 5D Mark IV肯定是更好的选择。

至于EOS-1D X Mark III嘛，这事旗舰机型，经常拍运动会、野生动物等题材选择它肯定是没错的。如果只是日常拍摄，普通商业拍摄还没必要用到EOS-1D X Mark III。

EOS R5、EOS R6嘛全画幅微单旗舰机型，预算充足不用考虑，直接入手就行，因为真的好用。

手动模式就是相机的M档。

其实相机的光圈优先或快门优先档，拍出照片的曝光基本正确的几率非常很高，且不容易出错，新手用这二种方法拍摄反而比较稳妥。

那为什么有的人喜欢用M档进行拍摄？因为M档能自由地调节相机的快门速度、光圈大小，但前提是在熟练地掌握相机的使用和技巧的情况下。

再者，要创造照片的独特视觉效果，必须想办法调节拍摄主体及画面的明暗程度，这种明暗度就是所谓的影调。

表现影像的不同影调，就需要用到曝光补偿。曝光补偿可以按个人喜好，利用EV的加减调出想要的影调，拍摄出去层次丰富的图片。光圈优先档的EV调节其实比M档更方便。

那究竟需要学习使用手动档吗？答案是必须的。如相机长爆(大于30秒)时就必须使用手动档进行设置。

流程和个人习惯有关，说下我修图的流程吧：
打开raw格式调整正确的曝光，调正身体头部，去比较大的瑕疵（如痘痘之类），插件磨皮，用双曲线调整脸部明暗，统一色相，调整饱和度，去除碎发，裁剪成需要的尺寸，再调整下肩膀高低。

以下是不同底色用的地方:
1.白色背景：用于护照、签证、驾驶证、身份证、二代身份证、驾驶证、黑白证件、医保卡、港澳通行证等。

2.蓝色背景：用于毕业证、工作证、简历等。

3.红色背景：用于保险、医保、IC卡、暂住证、结婚照 。

可以网上搜下李涛和刘杨的ps教程，李涛的课程比较系统，刘杨主要是教商业修图的，他们也有开设线下班

可以考虑下弥生摄馆，不二映画，三秋照相馆，艾蔻摄影都不错，这些都有拍证件照，形象照，个人全家福，个人写真等

通用点是要露耳多的，脸大可以使用中间一个灯的布光，两边无需补光，后期曲线脸的两侧压暗和液化调整。
当然很多要求不高的地方使用是不需要露耳朵的。

用的地方挺多，求职简历、办签证、入学、毕业、考试、驾照、社保、港澳通行证等等。

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做到以下几点你拍出来的证件照都不会太差：
1、整理好衣服，特别是领口位置，尽量两边对称。
2、头发捋顺，杂乱的头发拍出来的证件照是不会好看的。
3、最重要的是表情了，可以面带微笑，嘴角上杨。也可以露齿微笑，千万不可大笑。
4、最好有一个不错后期修图师帮你修。

1、穿什么颜色的衣服要看你拍的证件照底色，只要不是衣服颜色和背景色一样就可以了，比如你拍白色，如果再穿白色的衣服，拍出来背景和衣服融在一起就比较不好看了，因为头和脖子很明显，衣服不明显了。
2、还有衣服颜色的深浅和背景色的颜色深浅最好要有反差，比如拍深蓝色的底，用浅点颜色的衣服。

当前小象馆未开放加盟，不过有很多照相馆是可以加盟的，加盟需慎重哦

个人的拍摄经验会根据不同的拍摄需要来做不同的调整。相机的侧光模式有评价测光、中心测光(局部测光)，点侧光这几种。因相机而异，在大部分场景下或者说光线条件下看不出明显的差别。因此拍风景也是如此，根据拍摄主题，拍摄环境来定。

如上图，我用的是点测光模式。同时又是长时间曝光的夜景。为何用点测光，我想保留路灯的星芒，同时曝光主体是大桥。避免整体画面曝光过于均匀。画面的层次敢更为丰富，黑白灰的对比明显。

上图，用的是中心测光，傍晚的光线通常比较柔。想要保留天空很美的渐变色，我在尝试了三种测光模式下，觉得中心测光是相对要好的。

上面两张，都用了平均测光模式，画面光线的均匀，整体曝光的均匀。同时也是大光比的拍摄环境，用点测光或者中心测光都不合适。小光圈加平均测光。

对焦模式有AF -S, AF -C, AF -A 三种，AF -S 是单次伺焦，适合拍摄静态的物体，AF-C 连续伺焦，适合拍动态物体，AF -A 自动伺焦

因此拍摄风景建议选择AF -S 对焦模式，当然平时拍摄没多过注意，另外两种对焦模式也能完成拍摄。

拍摄海面风景时，很多人站者拍摄，可你以为尝试下蹲姿拍摄，画面更有冲击力一些，这是因为，风光之所以能够让人感觉到其气势，是由于整个场景给人一种由近到远的巨大的空间冲击力，这种冲击来源于我们感受到的远景与近景的对比。
而当摄影师以站姿拍摄时，近景不再丰富，画面中缺少了远近对比元素，因此这样的画面冲击力就弱了。而以蹲姿拍摄时，近景丰富了起来，远近对比更加突出，因此画面就有了更强的视觉冲击力。

是否真正需要防抖镜头？

同样焦段与光圈大小的镜头，有防抖功能的镜头比没有防抖功能的镜头价格高不少，因此许多摄友在选购镜头时，都会问一个问题，自己是否真正需要防抖镜头？

镜头的防抖功能实际上就是以镜片的移动，抵消手持相机时镜头发生的轻微抖动，因此如果在拍摄时镜头没有发生抖动，则防抖功能就不再有用武之地。

根据这一点可知，如果在拍摄时一贯使用三脚架，或手臂力量较大能坚持长时间稳定持机，则无需购买有防抖功能的镜头。

此外，如果始终在明亮的光线下拍摄，也不需要防抖镜头，因为在这样的光线下拍摄时，快门速度往往能够达到1/500s以上，这样的快门速度足以抵消由于镜头微抖给画面带来的不利影响。

防抖的作用究竟有多大？

通过一个简单的拍摄实例，可以直观地感受到防抖功能的功效。当以手持相机的方式使用200mm的长焦镜头拍摄远处的景物时，安全快门通常是1/200s，如果在拍摄时低于此快门速度，则拍摄后得到的照片就可能是模糊的。

但如果开启了镜头的防抖功能，就能够以较低的快门速度拍摄。

数据表示开启尼康镜头的防抖开关后，能够以低于安全快门三到四挡的快门速度进行拍摄，换言之，即使快门速度为1/25s，则仍然能够保证所拍摄出来的照片是清晰的。

由此可见，开启防抖功能可以大幅度提高摄影师在弱光环境中出片的概率。

利用长焦镜头拍摄小熊猫时，为了得到清晰的画面，开启了镜头的防抖功能，即使放大查看，毛发仍然很清晰